Házfelújítás és egyéb veterános mesterfogások

[sepy]

Szerencsés vagy mert mint látom kőművest nem kell beengedni és kevés maltert kell becipelned . Látom felkészülsz ha túlsúlyos leszel akkor sem szakad le az ágyad. Arról az akkuról még az unalmas téli időben csevegünk mert érdekel.

[bokor28]

Csak így tovább!
Szerezz még egy üres akksit, vagy gépet.
Az alapgéptől is sok függ. Egy jól áttételezett nyomatékos gép 150es csavart simán beránt. Mondjuk puhafába előfúrás nélkül. Vagy tiplibe. Mielőtt lecseréltem a horganyzott hatlapfejű facsavart normálisabbra, inkább a fejét tépte le, vagy rosszabb esetben félbetörte. Ha meg unom a fába előfúrást, akkor rendes fúrógépbe fogom a csavarbehajtó bitet :-)

A hardcore tiplizés pedig vályogfalnál, vagy jó puha malteros falnál kezdődik, ami legalább vídia keménységű kövekből van helyenként kirakva, amiről leugrik a fúrókalapács. A malterban pedig megforog a tipli. Ezért sok mindent inkább szilikonnal ragasztottam a falra, mintsem fúrtam.

[heeegany]

Elég volt felvinni a gipszkarton lapokat
Nem is a súly volt a probléma, hanem a hely.


A falak szilikátból vannak főleg. De pont ott van egy befalazott kémény is ami téglából van.
bár a bosch ütvefúró a téglát is úgy viszi mint a vajat
Persze a szilikátba kell a méretes tipli hogy fogjon is valamit

hatlapú/trox csavarfejjel. ráadásul a tiplibe valónál egyel nagyobb csavarral, hát fog rendesen, nagy krovával se volt könnyű betekerni
Az első pár darabot(meg a rövidebbeket amik a közfalba vannak) akkussal próbáltam, de gyengének bizonyult.
Aztán betettem a fúróba a krovafejet, csak az meg úgy be bírja tekerni hogy féltem eltörik a csavar
Szóval az utolsó pár tekerés manuális módon ment.

Akkus csavarozó van egy elég jó Würth-ös is, csak ahhoz nincs aksi...
Azt kellene venni hozzá valami rosszat, aztán azt is felújítani.

[bokor28]

Ezen a képen nem beütős csavar és tipli van? (nem nagyon látom)

Ez biztos az:

Téglában meg gázbetonban biztos megáll, vakolatosban nem fog semmit, mivel csak a vége terpeszt.

[Fergusson]

Ezen a képen nem beütős csavar és tipli van?

bokor28!

De, jól látod, beütős......

[heeegany]

Igen, beütős.
De olyan fajta aminek nem csak a legvége feszít, hanem már majd a felétől(najó, 1/3).
És persze még ezért lett hosszabb csavar is téve bele.

No meg ezért áll lábakon is az ágy, mert azért nem bízok annyira ezekben, főleg nem azokban amik a 15cm vastag közfalban vannak. (bár valamivel több mint 10cm mély lyukakban. Minden fúrás után néztem hogy nem-e ment át a másik oldalra )
Persze az ágy lábai is rögzítve vannak, falhoz is és padlóhoz is.

[bokor28]

Ha már szóba került, írok pár szót tiplizéssel kapcsolatos tapasztalatokról.
Rengeteg szakit láttam, akik próbálkoztak vele, majd nagy káromkodások és taknyolás után sietve elhagyták a helyszínt, mielőtt leesik a felrakott tárgy. Nálunk a kazán leesett, miután a marhák beütős tiplivel rakták fel (a kémény és a csövek fogták meg). Az összes radiátort szinte kézzel le tudtam emelni, mert jöttek ki tiplistől.

- a tiplinek magától kell fognia, mindenféle faék és gyufa dugdosást el kell felejteni
- a falat kettővel kisebb fúróval előfúrom, a falnak lécdarabot támasztok és azon keresztül fúrok (nem mászik el)
- felfúrom a lyukat méretre
- gázbetont, üregtéglát, téglát nem ütvefúróval fúrom, mert széthasad
- követ és betont fúrókalapáccsal, mert az ütvefúró csak nehezen viszi
- ha előzőleg puha maltert fogtam, akkor a lyukat nedvesítem (a falon és gipszes tiplit nyomok bele - gipsz nélkül úgyis kiforog a tipli
- ha a lyuk alja szilárd, de az elejét kitágította a fúró, szintén gipsz, mert ha a tipli eleje mozog (csavarostul) akkor nem lehet megfeszíteni rendesen
- a lényeg, hogy a tipli teljes hosszában, a nem terpesztő részeknél is felfeküdjön a lyukban
- én általában 6os és 8as tipliket használok 4es vagy 5ös facsavarral. Illetve van egy spéci 12es tiplim, ha nagyon malterba szaladt a lyuk és nehezet akarok felrakni. Ez legalább 25cm hosszú és hasonló méretű csavart tekerek bele, aminek egyik vége facsavar, a másik M8 menetes szár. Két ilyennel 120kg boylert felfogattam. Szakik rögtön 12es tiplivel kezdenek mindent, utána meg szentségelnek, hogy felfúrták a lyukat és tömködik gyufával.


A tiplikről:
A legjobb tipli a kék. A csavart teljes hosszában szorosan fogja.

Jó még a klasszikus szürke, ha nem túl tág a lyuk eleje.
Beütőst csak akkor használok, ha valami vastagabbat (falap, léc stb.) rögzítek és követ, vagy téglát fogtam. Egyéb esetben kiesik.

Nekem nem vált be (kuka):

[sepy]

A legalsó sor nálam is a rossz minősítést kapta. Én igaz a kicsit stabilabb megoldás híve vagyok én 2 db. M 16 os csavarra bíztam a boylert átmenő csavarként és a csempe alatt laposvas merevítéssel! Ha később cserélik az ősök ne szidják " az öreget" természetesen hegesztéssel rögzítve az anya a laposvashoz nem fordul el később sem. A csempe meg eltakar és nem kell bosszankodni.

[Lemezjáték]

Most ott tartok, hogy a radiátorokhoz a szigetelt műanyag 5 rétegű fűtéscsöveket, valamint a PVC szennyvíz csöveket (max. átmérő 50 mm), meg a hideg-meleg víz csöveket (szintén szigetelt) 5 rétegű , a korábbi cementlappal borított aljzaba vágott kb, cementlap szélességű hornyokba teszik (kb. 8 cm mély a cementlap színétől az aljzatbetonig), és azt mondta a mester, hogy a cementlap szintjéig betonnal kell kitölteni.

Ez így jó? Úgy értem nem kell ezt homokágyba tenni, és arra egy betonkérget, hogy később ne egy monolit darab legyen az egész, és esetleg bontható legyen a felület feltörése után? Ezeket az 5 rétegű csöveket, plussz a többit tényleg bele szokták betonozni az aljzatba?

(Megjegyzés: utána aljzatkiegyenlítő réteget, a konyhába és a folyosón párazáró fóliát, csaphornyos szalagparkettát, a fürdőbe és a WC-be pedig 1 cm-es polifoam szigetelést és vinil paneleket akarok tenni.)

[bokor28]

Ne aggódj, nekem néhol 17cm beton alá van rakva. Simán beleöntik, ha gépi roppantós csatlakozók vannak, kibírnak többet, mint a következő teljes felújítás. Gondolom wc-hez nem 50es szennyvízcső megy, mert az oda nem jó.
Arra figyelj, hogy előtte nyomáspróbázzák le levegővel (megfújják kompresszorral és érzékeny nyomásmérővel nézik, esik-e). Jól fotó dokumentáld, merre mennek a csövek. Én hagytam kieső helyen (pince, kémény mellett) kiállást fűtésnek, mert ha később szeretnél valami más fűtést rákötni (napkollektor, kazán stb.) akkor nem kell vésni.
Egyébként a szigetelt cső jó dolog, de nem csoda. Én érzem a kövön, merre mennek a fűtéscsövek, illetve télen elég nehezen és el a melegvíz azon a pár méteren. Ez a betonba öntés hátránya. De nem látszik.
Ha még nem rakták be, akkor rakass 18as átmérőjű csövet 5rétegűt. Simán elviszi egy átlag kazán ezt az átmérőt is.

Írok pár ötletet, ami még eszembe jutott.

Ha aljzatbetonozol, vagy kiegyenlítőzöl, akkor azt fóliázás előtt szárítsd alaposan. Rengeteg víz van benne. Sokan siettetik nagyfelújítás után a beköltözést, majd a kiváló lég és páraszigetelő ablak miatt ömlik a házból a víz. Nekem betonozás után negyed évig ablak nélkül száradt, majd vakolás-simítás után bukó ablaknál ugyanennyit.
Párásodó helyen (fürdő) nekünk a nagy ablak jött be (150x85). Egyik elszívó se tudná ilyen alaposan szellőztetni.

Nem tudom, lesz-e kályha-kémény-elszívó, ha igen, előtte érdemes kéményseprővel, vagy gépész szakemberrel konzultálni. Kéményseprő előre szólt, hogy a gázművek által követelt gáztűzhely elszívó sima kályhából visszarántja a füstöt. És tényleg. Nem egy helyiségben vannak, az elszívó melletti ablakon beépített szellőző, mégis a kéményből, meg a padlásról szívja vissza a levegőt. Én a kályhának külön légbeszívót építettem be.

Kádat beépítés előtt ragaszd körbe hungarocellel, vagy kőgyapot ágyba rakd. Vagy fújd ki purhabbal. Nagyon fogod élvezni! Kádat csak lábra, purhab ágyazás idővel kimozog, malter viszi a meleget.

Ha a fal pergős, vagy meszes volt, vagy valami ismeretlen leszedhetetlen glett van rajta (breplasta), érdemes alapozóval lekenni glettelés előtt. Drága, de megéri. Viszont glettelés után már fölösleges.

- - - Updated - - -

Gázkazán - kondenzációs avagy sima turbós?

Ezen én sokat agyaltam, mert lett volna keret a drágábbra.
Kazánszerelő szerint egyértelműen sima turbós. A mostani kondenzációsok alkatrészei drágábbak, éves finombeállításuk kell, ez el is viszi a remélt hasznot. Egy sima turbós hatásfoka pedig igen jó, nem mellékesen követi a kitűzött eu direktívákat.

Többen panaszkodtak, hogy régi, szigeteletlen házat nem fűt ki a kondenzációs. Mivel ennek a működése 55 fok körül optimális, ezért ilyen helyre nagyobb radiátorok kellenek hozzá. Vagy magasabb fűtési hőmérsékleten kell járatni, akkor viszont már nem kondenzál.

Én ezek alapján nem választottam.
Viszont egy beépített hőtárolós kazán nagyon jól jönne. Sajnos nekem sima turbós kazán van, annak minden nyűgjével. Először leforráz, majd hideg vízzel lelocsol, majd talán beáll, de elfolyt egy vödör víz. A hőtárolós ezt kiküszöböli. Én sorolok a kazán után egy kicsi villany boylert.

[Lemezjáték]

Köszönöm a tanácsot, akkor nem aggódom!

(Egyébként tényleg jó véleménnyel vagyok a mesterről, és nem a tudását akartam ezzel megkérdőjelezni, csak nekem ez nagyon furcsa volt.)

Valóban a 50-es cső a mosogatóhoz megy. Lesz nyomáspróba is, ezt már az elején is mondta. 20-as, ill. 16-os csövek lesznek. Pont azon agyalok, hogy én fogom kiönteni ezeket esztrichhel, mert nem igen találok kőművest ilyen csip-csup munkára, meg kényes is, nehogy pl. nyomáspróba után megsértsék a csöveket.

Úgy számolgattam, kb. 400 liter anyag kell, ami elég sok bekeverni, de ahhoz mindenképpen kevés, hogy keverőkocsival hozassam ki. ezt talán a feltöltéssel folyamatosan haladva még ládában kézzel is meg tudjuk keverni, bár ennyit még nem próbáltam kézzel?
Köszönöm a tanácsokat a szellőzéshez is, megfogadom, szerencsére nem sürgős a költözés.

A belső vakolatot úgy néz ki csak javítani kell a sok vésés miatt, de nem kell újra vakolni. Tapétázva van még a plafon is , azt, hogy mivel festettek alatta, nem tudom, hívok festőt és megnézi, ehhez sajnos egyáltalán nem értek, de mint ha sima fehér meszelés lenne.

Eredetileg kétszintes épület, amire magas tetőt építettek és azt beépítették. persze a felső szinten megállt az összes szellőző (lefedték, mint ha lejjebb nem laknának...), csak egy gyűjtőkémény megy ki a héjazaton túl, így másfél hónapot kínlódtam, hogy mi lesz a kéménnyel, mire sikerült átverni, hogy az egyik homlokzati falon, ahol 2m-re ide-oda nincsen nyílászáró fölöttem, kidughatjuk a kazán füstcsövét vízszintesen, így megúsztam a kémény kiépítését, a tetőn járót, stb.

Kondenzációs kazán lesz. (Előtte 2 MIKA kazánban gondolkoztam kínomban a kémény miatt...)
Aristont vettem és a kondenzációs és a turbós között talán 80 ezer Ft különbség van, ami a fűtés össz beruházási költségéhez képest nem akkora hányad, bár biztos, hogy sok-sok év után térül csak meg a remélt alacsonyabb fogyasztás révén...ha egyáltalán megtérül...?
A radiátorokat nagyobbra méretezték ennek megfelelően, ami persze szintén növeli a költségeket.
A kazán tizedére képes modulálni, majd meglátjuk, mit is tud...
ha most venném, sima fali kazánt vennék és nem kombit, és egy indirekt tárolót tennék a fürdőszobába, így sajnos a kombi adja a meleg vizet, és nem is a fürőben van a kazán, mivel onnan nem tudtuk kivezetni a "kéményt"...

61m2-es lakás csak, semmi nyílt lángú égéssel, így a szellőzést páraérzékelős Aereco beeresztőkkel szeretném megoldani központi ventilátorral, ami a fürdőszobában ill. a WC-ben lévő páraérzékelős kivezetőkkel van összekötve.

Holnap kiderül, hogyan áll a kezemben a kőműveskanál, amikor is nekiállok vakolni a kivésett hornyokat a villanyvezetékekkel. A plafontól kicsit fázok a csillárhoz vezető részeken, lehet, hogy több habarcs megy a gallérom alá, mint amennyi fennmarad?!

Tégla a falazat, de külső hőszigetelés nincsen, nem szavazta meg a lakógyűlés a magas költségei miatt...
Sokat gondolkoztam ezen a hőszigetelés dolgon, mert olyan evidensnek tűnik, aztán utánaolvasgatva árnyaltabb lett a kép:

Evidens, hogy burkoljuk be a falakat hőszigetelővel, megy tegyünk be hőszigetelt tökéletesen záródó ablakokat, mert komfortosabb lesz, és csökkennek a fűtési költségek.

Ezzel szemben, "bedunsztoljuk" a lakást, és a magas páratartalom mellett nem érezzük jól magunkat, csorog a lé az ablakokon, ráadásul megjelenhet a penész. (Arról már nem is beszélek, hogy a falakra jellemző "K" értékeket száraz falakra mérik, tehát a fal hőszigetelése is jelentősen romolhat a száraz hőszigetelthez képest persze...)

Szóval, nem kevés pénzért megoldottunk egy problémát, és cserébe kapunk egy korábban nem volt problémát! (na jó, még egy problmát is megoldottunk, az új ablakok zajszigetelése is jobb...)
...És ekkor jön az Aereco és azt mondja, hogy a szellőző rendszeremmel megoldom ezt a párásodási, penészedési problémát, persze további ne kevés pénzért...ha gazdaságossági számításokat végzel, hogy mibe kerül egy ilyen korszerűsítés, és ez hány éve alatt hozza be az árát, akkor jobb ha előtte teszed, és neki sem állsz, vagy utána már nem számolgatsz, mert esetleg agyvérzést kapsz... (Mint az esküvőnél, aki tud olyasmit most szóljon, aki nem szól, az később már hallgasson...)

[bokor28]

A vízszintes kéményhez gratulálok, nekem családi házon nem sikerült kiverekednem.

Plafonvakolás jó móka, szobrot csinálsz magadból. Nekem teljes felületet kellett. Mikor harmadjára végre fent maradt, nagy megelégedéssel álltam és néztem a művemet. Majd csipp..., csepp... végignéztem, ahogy malteresőként lehullik az egész munkám.
Kezdő kőműves siralmai :-)

400 liter az tényleg kevés, a kihozatás rendkívül drága. Itt van olyan lehetőség, hogy utánfutóra is rádobják a bekevertet, de földnedvesen, azt pedig át kell keverni. Ugyanott tartasz. Talicskában vagy fólián is lehet keverni, csak kell hozzá erős alkar. Talán meg lehetne próbálni ládában keverőszáras nagy fúrógéppel.

Vakolásról máshol már írtam egy dörgedelmet, ha van még türelmed hozzá: Milyen legyen a falazóhabarcs keverési aránya, ha téglafalat szeretnék felépíteni, majd azt be szeretném vakolni, a vakolóanyag keverési aránya milyen legyen?

Műanyag ablak kiváló dolog, csak rendszeresen kell jó nagyokat szellőztetni.

Müa csövek nem igazán kényesek. A betonozók azokon tologatták a talicskát, nem lett bajuk. Éles fémtárgyakkal lehet kilyukasztani (malteroskanál, véső, spakli).

Csak így tovább Lemezjáték!

[sepy]

Én lépés álló hungarocellből tennék szigetelést a padlóba a cső alá és rá és úgy a betonozás. Máskülönben sok vizet kell pazarolni mire igazán meleg lesz pl. a mosogatónál de fűtésnél is jelentős hőveszteség lesz. A hőszigetelés egy " bérház " vagy bárhogy is becézzük esetén ha a mosást is ott kell megoldani akkor csak a szárítógép segíthet igazán. Akkor a párát vagy kivezetik vagy a mostaniak már nem engednek ki káros mennyiségűt.Levegő utánpótlásról minden képen gondoskodni kell egy szigetelt nyílászárós lakásban , különösen akkor ha a pára elszívó ki van vezetve!, ez Életveszélyes ez okozza mostanság a legtöbb szénmonoxid mérgezést!!.

[Lemezjáték]

Nem csupaszak a csövek, gyári hőszigetelés van rajtuk, esetleg lehet még rá tennem nagyobb átmérőjű polifoam muffot.

A szellőzés valóban nagyon fontos a jól záró nyílászárók miatt.

A szellőzőm egy rendszer lesz:

Ablakokba épített páraérzékelős légbeeresztő, ami csak akkor, és annyira nyit, amennyire a helyiség páratartalma indokolja, tehát kevesebb a hőveszteség, mint a résnyire nyitott ablakoknál, ill. csak akkor enged be hideg levegőt, ha a páratartalom indokolja.

A legpárásabb helyiségekben (fürdő, és WC) lesz egy páraérzékelő elszívó csonk, a WC-ben nem csak a pára, hanem a villanykapcsoló is működteti, és ezek az elszívó csonkok egy központi spéci ventillátorhoz mennek, ami kinyomja őket a szabadba.

Gyakorlatilag a szobákba beszívott külső levegő az ottani párával együtt a két vizes helyiségbe megy a szellőző réseken, és onnan az ott képződő párával, bűzzel felfelé és kifelé elszívásra kerül.

Mindez teljesen automatikusan, a páratartalom , és a WC villanykapcsolója által vezérelve történik, azaz optimális a folyamat az ablaknyitásos szellőztetéshez képest!
(Ennek már tényleg csak egy jobb változata létezik, ahol a beszívott hideg külső levegő és a kifújt meleg, párás belső levegő egy hőcserélőn találkoznak, csökkentve e hőveszteséget. Ez utóbbi rendszer viszont tényleg nagyon drága, ebben nem gondolkozom...Amúgy az általam preferált rendszer sem az OBI-s 20 ezer Ft-os ventilátor kategória, hiszen az egész rendszer 300 ezer Ft körül van.)

Szerencsére nálam a szénmonoxid nem jöhet szóba, mert nem lesz nyílt égésű berendezésem.

[sepy]

Nem véletlenül tettem én is ki a gázbolylert a fürdőszobából mert elég sok rosszat hallani ha a lakásban van. Az ördög nem alszik! jelszóval. Az automata szellőzés nekem is be lett építve de a konyhai szagelszívót nem vezettem még ki mert ahhoz komolyabb légcserét kell biztosítani. A fürdőszoba pára és a wc- szagelszívása még kivitelezés alatt áll mivel az megszívja a lakást ezért még + levegőt kell beengedni,hogy gond ne legyen mert a kazánom még a hagyományos Éti -25 ös miatt is szükséges.