ETZ fesz. szabályzó

[sellő]

Hali, mielőtt vásárolnál mérj rá a kábelekre, nem-e esetleg valahol átmeneti ellenállás miatt nincs megfelelő feszültség a mocin. Kezd az akkutól visszafelé, oly módon hogy a kéziműszert állitsd kb 2 voltos méréshatárra, és először a test oldalon mérj rá a csatlakozási pontokra majd a pozitívon. Értem ezt úgy hogy az akku ólomkivezetésére nyomod a mérőkábelegyik felét, a másikkal pedig rámérsz a csatlakozási pontokra ( sarutól indulva , biztitábla bevezetés, bizti után, kábelvég után , közös testpontnál, motorblokk) remélem érthetően írtam ha nem írj nekifutok mégegyszer. Szóval így a kábeleken, csatlakozásokon eső feszültséget tudod mérni. Ennek azért jó lenne fél volt alatt maradni. Rengeteg esetben több voltos feszesések mérhetőek a korosabb gépeken. Ja és a legfontosabb a mérést felkapcsolt világításnál kell csinálni, hogy kerüljön terhelés a rendszerre. Így kiszűrhetők a kontakthibákból eredő alattomos jelenségek.

[György Bognár]

A mérésen már túl vagyok csak azt elfelejtettem leírni. Ép az a gondom,hogy sajnos nem amiatt hanem a szabályzó miatt nincs normális töltésem,azért gondoltam rá,hogy más járgánynak a szabályzóját raknám rá amitől tuti,hogy annyit tölt amennyit normálisan is kellene.Csak azt nem tudom milyen autó vagy motor fesz.szab.-ja lenne jó.

[bsa10]

Egy kis gyakorlati segítséget tudok adni. Lada fesszabályzó és Dacia dióda híd. Ezzel a kettővel szinte fillérekből megoldódik a problémád.
Ráadásul a Ladának van egy zöld dobozos elektronikus fesszabályzója amiben két led van beépítve, az egyik piros a másik zöld. Amikor megindul a töltés a piros mellett a zöld is világít ami legegyszerűbb töltés ellenőrzést valósítja meg. Elég ha belátsz az ülés alá ahová ezt a kis dobozt felszerelted és egy pici gázra ha a zöld világítani kezd biztos lehetsz a jó fesz értékben.
Soha ne használj mechanikus fesszabályzót.
Ja és igen a japán motorok állandó mágneses gerjesztésű generátorának nem lehet a fesszabályzóját (de persze nem mind ilyen pl a régi CBR1000) használni mert azok az egyenirányított fázis feszültséget söntölik a test felé, figyelve, hogy a rendszerben nagyjából 14 volt körül legyen a feszültség, az MZ generátora pedig aszerint gerjed fel, hogy mekkora indukáló feszültség érkezik a forgórészbe a fesszabályzóról a szénkeféken keresztül.
Ez a hagyományos sokkal precízebb megoldás csak nem lehet az olajba forgatni. Ha kell lefotózom az enyémet és felteszem.

[György Bognár]

Köszi szerintem ezt fogom tenni én is mert már unom,hogy mindig megszívat az az istenverte töltés.Kifizettem 6000-et egy elektronikus fesz.szab-ra aztán még egy évet sem bírt.Ezeket meg akár bontóból is be tudom szerezni fillérekért és ha esetleg nem jó akkor kicserélik másikra.Amúgy van valami amit nem úgy kell bekötni,vagy esetleg átkötni stb. ahhoz,hogy működjön.Ahhoz viszont jó lenne egy kis segítség fénykép vagy leírás stb. formájában. Amúgy a gyári diódahíddal is össze lehet rakni vagy azt is kell mindenképpen cserélni?

[bsa10]

Egy autó (pl Dacia, mert könnyű beépíteni) dióda hídja sokkal többet tud mint az MZ diódahíd. Tehát én cserélném (kb 50 amper). A többi bekötés pedig egyértelmű, de ha közel laksz hozzám meg is tudod nézni a gyakorlatban.
A beszerzés pl eautosbolt.hu stb stb. Sok lehetőség van de ott meg tudod nézni a fesszabályzó kivitelét (Lada).

[György Bognár]

Hát van egy pár fajta fesz.szab. a boltban te melyik típusút használod.Amúgy amíg nem szerválok másik diódahidat addig jó lesz a régi is gondolom nem lesz baja.Amúgy egy képet vagy rajzot feldobhatnál majd a megoldásodról mert ahogy néztem nem lakunk túl közel egymáshoz. Én meg nem vagyok egy nagy elektronikai szerelő,inkább a mechanikus(motorikus) dolgokat szoktam szerelni.

[bsa10]

A diódahídon a három fekete az MZ három fázistekercs kivezetésére megy. A bal oldali piros az akku potitív direktbe. A kék az akku negatív, ezt a vázzal és a blokkal is közösíteni kell. A fesszabályzón a 15-ös a kapcsolt pozitív, a 67-es a pozitív szénkefe.
A képen nem gyári kapcsolást látsz és nem a gyári vezeték köteget. Itt a tekercselés is át lett alakítva, így kb 250wattos a gyári generátor. Ezért a huzalkeresztmetszetek is nagyobbak. Érdemes egy biztosítékot az akkuhoz beszerelni, de azt ami az akku negatív kapcsát is biztosítja én nem használnám. Amúgy is a gyári biztosíték tábla nagyon gyenge minőség. Vannak négy biztis, késes, átlátszó fedéllel rendelkező táblák olcsón. Érdemes azt is átalakítani.
Nagyjából ennyi.

[György Bognár]

Nekem nem ez a fajta szabályzó van hanem amelyiken egy piros led van csak és fehér műanyag a borítása de a csatlakozók ugyanazok.Igaz ezen van egy 31-es csatlakozó is ami a test lesz.

[bsa10]

Az is jó. A 31-es pedig valóben a test.

[György Bognár]

Akkor megnyugodtam.Egy kicsit még zaklatlak a bekötés miatt.Van 4 csatlakozó a gyári szabályzón(plusz a test) ezek: DF ;61;D+ és 51.Ebből az 51-re megy az akku + a rajz szerint ezt kapja direktbe az akksiról ha jó a gyári rajzom.Arra lennék kíváncsi,hogy a maradék kábeleket hogyan kössem össze mit köthetek direktbe mivel és mi marad meg amit rákötök a 67-es és a 15-ös csatlakozásra a szabályzón.A test az egyértelmű az 31-es.Nem akarom kinyírni a kábelezést egy félrekötés miatt mert nem vagyok biztos benne,hogy mit köthetek össze mivel.Ezután meg már csak az a két kábel marad amit az új ketyerére kell kötni elvileg.Köszöntem!

[bsa10]

Így próbáld bekötni.
Az autós diódahíd, amit használok nem tartalmazza a segéddiódákat ezért átláthatóbb a bekötése.
De ha kész a bekötés feszmérővel ellenőrizd a töltést. Amelyik kábelt nem használod fel az eredeti kötegből szigeteld le.

[György Bognár]

Rendben köszi a rajzot!Holnap vagy holnapután nekiugrok és megcsinálom attól függ menyi melóm lesz itthon mert már nagyon motorozhatnék!Amint meglesz megírom a végeredményt.

[berlin]

Jó napot.

Az mz fesz. szabályozó legalább 60 éves alkotás ,ami bizonyította az élet képességét!
Valamit nem értek az egész " problémában" Ha nem megy az eredeti akkor választunk egy másik
meg oldást
Ami müködik,JÓ. talán egyszerübb de szerintem agy tornának és gyakorlásnak a legjobb.
Az érdekes az egészben hogy a 80-as évek közepén a trabant 12voltosításánal
én is végig csináltam valami hasonlót !
ZIL generátor
RR 308 szabályozó
zsiguli töltés jelzés amihez ki kellet vezetni a csillag pontot.

Az mz-be egy zsiguli töltés jelző relét beépíteni.!?!?.....hááát nem tudom mit szólna a mócid.

HA maradsz a bsa10-es megoldásnál akkor válassz egy csinos "forma tervezett",
közép állású amper mérőt :
Akkor neked lesz a legjobb töltés jelződ ,ami nem eredeti.

[bsa10]

Nem töltésjelző relét építünk be az eredeti fesszabályzó helyett hanem egy Lada elektronikus fesszabályzót. Ez egy tárgyi tévedés. Az általam évek óta használt kivitelben gyárilag van egy led ami a töltési feszültség normál értékét jelzi. A tapasztalt felhasználónak nem is kell töltésjelző lámpa, elég a keze és a működő első világítás és a járó motor.
A cél tehát nem a töltésjelző, hanem a töltés helyre állítása, gondozás mentessé alakítása.

[György Bognár]

Nos elkészült a szerkezet szépen világít a led amikor jár a motor.A töltés is jó alapjáraton 12-13 V amint kicsit gázt adok rögtön felugrik 14-14.5-ig még világítással is szépen tartja ezt az értéket.Még egyszer köszi a rajzot meg a tanácsaidat remélem mostanában nem lesz gondom a mocival!