T1-es Pannónia blokk felújítása-kínlódások-megoldások

[Cooter]

Váltó hézagolásnál szerintem meg az a legegyszerűbb ha az ember berakja a helyére a zéger gyűrűket,felmelegíti a blokkot 100-150 fokra,beleejti a csapágyakat,megvárja még kihűlik a blokk,belerakod a váltót,összehúzatod a blokkot fixre a csavarokkal(ha tömítéssel akarod összerakni akkor azt is tedd bele a méréshez) és digitális tolómérővel kiméred a hossz játékokat(én egy mágnestalpas indikátor órával szoktam,de mivel ez nincs minden háztartásban tökéletesen megfelel a digitáliis vagy órás tolómérő is) Ha így megvan a méret hogy mennyi az oldaljáték,innen gyorsan ki tudjuk számolni h mennyi hézagolóra lesz szükségünk(az én hitvallásom a váltóhézagolásnál hogy 0,1 tized miliméternél ne legyen kisebb az oldaljáték,de 0,15-tól ne is legyen nagyobb) Ha megvagyunk a számolással(ami azért nem követeli meg h matek zsenik legyünk) akkor egyszerűen újra felmelegítjük a házat,amiből kiesik a csapágy,szépen bepakoljuk a megfelelő hézagolót, és a még meleg blokkfelekbe ha ügyesek vagyunk még vissza is tudjuk ejteni a csapágyakat(én azért meg szoktam várni h kihűljön a csapágy és újra melegítem a blokkfeleket,és bármilyen is a csapágyfelület,ha jó ha nem én azért teszek minden esetben egy csep loctite 620 ast)
Hamarosan szétbontom a saját Pannóniám "tartalék" blokkját amivel az idényt végigmotoroztam... és ha lesz hozzá energiám,megpróbálom részletesen leírni és fényképekkel illusztrálni a (szerintem!) szakszerű felújítását.

[demeter]

felmelegíti a blokkot 100-150 fokra

Ez pontosan hogyan szokott történni nálad?

[Cooter]

Ez pontosan hogyan szokott történni nálad?

Egy kis rottengerger gáz melegítővel felmelegítem,de lehet Pl.:rezsóval is,kinek mi áll a rendelkezésére.
A hőfokot pedig egyszerűen úgy ellenőrzöm h benyálazom az újjamat és a cuccost a blokkra majszolom,ha elsistereg,akkor tartunk kb olyan 120 foknál de akinek van spéci ilyen tartományú hőmérője esetleg hődetektora
annak még egyszerűbb a dolga :-)

[Lemezjáték]

"Én csak azt nem értem, hogy hézagoláshoz minek csapágyat köszörülni. Leméred a csapágyat nagyon pontosan mikrométerrel, aztán egy tetszőleges, puhább fémből esztergálsz egy pogácsát, aminek az összes mérete ugyanaz, csak az átmérői térnek el egy nagyon picit. Olcsóbb, egyszerűbb..."

Igen, én is gondolkoztam valami hasonlón, hiszen a csapágyak mérete nagyon szű tűréssel adott a csapágy katalógusban (le sem kell mérni). Ugyanakkor a mélyhornyú golyóscsapágynak szerintem van némi oldalirányú játéka a külső és belső gyűrű között, és ez a két oldalon ez összeadódik. Elképzelhetőnek tartom, hogy ez befolyásolja a mérést.
Ezért gondoltam a csapágyak említett módon történő használatára.
(A gyárban ez nem kétrdés, mivel ott pontosra köszörült idomokkal ellenőrizhető a dolog, nagy szériában megéri ilyet gyártani, de otthoni szerelésnél valami olcsó megoldás kell...

Egyre inkább a felé hajlok, hogy tolómérővel mérni (ahogy javasolták is), majd összeszerelni, és ha nem megy, akkor korrigálni. A lényeg, hogy minél kevesebbet szétszedni újra összerakni...

---

Szia Cooter!

Szerintem ez jó megoldás.

[Cooter]

Nyilván azért összetettebb dolog ez a váltóhézagolás,amit leírtam csak a tengelyek hossz irányú hézagolása,viszont az sem mindegy hogy melyik oldalra kell tenni a hézagolókat (esetleg elosztva mindkét oldalra) Nagyon fontos hogy váltóhézagolásnál a léptetővillákat és a kulisszát a fokozatrögzítő csappal együtt is beépítsük ugyanis a férehézagolt váltó bizonyos fokozatokban "húzhatják" a léptető villát ezáltal gyorsabban kopik,esetleg a törés veszélye is fennálhat !
Vagy pl kopott második fokozat esetén hézagolással is lehet korrigálni pl. a hatásosabb "tőrekapcsolást" ami megakadályozza h "kidobja" másodikból az ide tartozó kereket.

[Lemezjáték]

Igen, teljesen igazad van, ez egy összetett kérdés. Ráadásul minél nagyobb szórású mérettel készültek ezek az alkatrészek és minél kopottabbak, annál nagyobb esélye van annak, hogy ne működjenek rendesen.

[demeter]

Ráadásul minél nagyobb szórású mérettel készültek ezek az alkatrészek

Ó igen, ez nagyon nem elhanyagolható!
Most nemrég pl hézagoltam és látom, hogy minden rendben, csak 4. fokozatban a jobb oldali léptető felül teljesen felütközik a blokkba, alul mégsem tolja teljesen egymásnak a fogaskerekeket.
Mit lehet tenni? Hajlítani rajta hogy kitartson teljesen...

[Cooter]

Mit lehet tenni? Hajlítani rajta hogy kitartson teljesen...

Ha hajlítasz rajta,akkor a léptető villa tengelyhez képest nem lesz derékszög ami szintén azt eredményezi hogy,esetünkben 4. fokozatban húzza súrolja a léptetővillát ! Ilyenkor van az h a teljes váltót a bal oldalra kell hézagolni,tehát a jobb oldali félbe kell tenni a hézagolót/kat ! Azok a szabadonfutó kerekek mármint a kuplung tengely 4.-es kereke és a lánckeréktengely 1-es kereke amúgy is a halálom azzal a kívül belül forgó persellyel... ráadásul a persely gyárilag szélesebb mint a kerék...elég bonyolultá teszik a hézagolást... ezeket én mindig átalakítom olyanra hogy a fogaskerékben 0,1 tized túlfedéssel besajtolom a perselyeket a furatát pedig feldörzsárazom úgy h a tengelyhez képest legyen 0,02-0,03 század illesztési hézaga és a perselyek szélessége is a fogaskerékkel egyforma szélességűre van esztergálva,méretre illesztés után pedig egy extra nagy emelkedésű csiga van beleesztergálva mint olajhorony.

[ptm004]

120 foknál de akinek van spéci ilyen tartományú hőmérője esetleg hődetektora

Mikor sütőt vettünk, csak simán lenyultam a sütéshez adott hőmérőt, amit elvben a csirkébe kellene nyomni, de úgy gondoltam, hogy blokkba nyomva jobb lesz. :-)
A 120 fok kicsit soknak tűnik, a Jawara 70-90 fok közötti értéket adnak, nekem ez be is vált.

---

Nyilván azért összetettebb dolog ez a váltóhézagolás,amit leírtam csak a tengelyek hossz irányú hézagolása,viszont az sem mindegy hogy melyik oldalra kell tenni a hézagolókat

Én úgy láttam, hogy a váltó a blokk kuplung felöli részbe van illesztve, ott van a bázis. Jawanál is szintén, és a hézagolás a másik végen a csapágy és seeger gyűrű közé esik. Ekkor a léptető villáknak is surlódás nélkül kellene futniuk. Ha jol emlékszem, de nincs előttem a kép, a kulissza is oda van a csapokkal illesztve

[demeter]

Cooter, én ezzel nem értek egyet. Épp a gyártási pontatlanságról és szórásról volt szó, egy léptető egy darab hajlított lemez, nem is túl kemény. Azt kiindulási pontnak nem használnám.
A váltóperselyekkel kapcsolatban viszont főleg nem.
Az a persely éppen hogy részt vesz a hézagolásban, pont a tengelyen venném állóra. Ha a fogaskerékbe sajtolod, akkor állandó fordulatszámkülönbség lesz a persely és a tengely között, ezáltal a persely és a csapágygyűrű között is. A következmény, hogy folyamatos erőhatást fejt ki a csapágyra, hogy forogjon el a tengelyen.

[ptm004]

4. fokozatban húzza súrolja a léptetővillát ! Ilyenkor van az h a teljes váltót a bal oldalra kell hézagolni,tehát a jobb oldali félbe kell tenni a hézagolót/kat !

Ez lehet megoldás, és műkődik is, de én úgy látom, hogy nem egyformák voltak a váltó alkatrészek a különböző egyhengeres típusokon belül sem. Voltak modositasok és pl a 4. áttétel sem egyforma minden esetben, pl az 5 körmös váltóban gyorsabb a 4. fokozat, még a 3 körmös TLF blokkban kissebb a fokozat. A kerekek geomteriája sem egyforma, szélesebb a fogaskerék része a TLF típusban.

[Cooter]

Cooter, én ezzel nem értek egyet.

Ha egyet értesz ha nem,a léptető villa fogaskerékbe illeszkedő felületének akkor is derékszögnek kell lennie a léptető villa tengelyel ! A váltó szabadon futó perselye hogy kívül is forog az teljesen beteg megoldás ugyanis ezen fogaskerekek belső átmérője nem teljes hiszen ki van marva a kapcsoló körmök része,ami folyamatosan borotválja a persely külső átmérőjét,nekem volt már olyan hogy össze is rágódott és totál besült az egyes kerék,majd úgy megnyomorította a perselyt h nem lehetett egyest kapcsolni,ez kurva kellemes volt lengyel ország közepén,s így átkelni még utána a Tátrán hazafelé...
A lényeg viszont az hogy én így csinálom,nekem ez vált be,Te pedig úgy csinálod ahogy Neked bevált,aki meg esetleg olvassa mindezen sorokat az meg majd eldönti hogy hogy csinálja

---

A 120 fok kicsit soknak tűnik, a Jawara 70-90 fok közötti értéket adnak,

A 120 foknál,teljesen biztos lehetsz benne hogy beleesik a lehűtött vagy szoba hőmérsékletű csapágy,70-90 foknál nem biztos,könnyen meglehet h rá kel segíteni egy dórnival,s akkor már értelmét is veszti ez az egész hercehurca hiszen itt a cél az hogy a forgattyúsház csapágyfelületei ne sérüljenek a szerelés miatt.Az viszont érdekelne hogy miért sokallod a 120 fokot ! ?

[ptm004]

Azért sokallom, mert a hűtött csapágyat lehet szerelni alacsonyabb hőfokon is (hőköz kb ugyanaz), de ha nincs erre lehetőség akkor lehet 120 fok is baja nem lesz tőle...
én rezsózni szoktam és max fokozaton is kb 15-20 perc mire átmelegszik az öntvény egyik fele. Ha csak lokálisan van melegitve, akkor könnyen visszahül és megint értelmét veszti a folyamat.
nekem csak ezért tűnik soknak a 120fok, mert nem győzném kivárni mire felmelegszik.

[dongos78]

de ha nincs erre lehetőség

Pár órára be kell tenni a mirelitek mellé Csak az asszony meg ne főzze pörköltnek!
Ott elvileg -15 fok körül van a hőmérséklet. Ha úgy vesszük, ezzel is lehet nyerni 25-30 fok hőközt.

[joker]

Én vettem a fáradságot és kiváncsiságból , a yuotubon lévő gyári simson szerelő videó alapján esztergáltam csapágy-csapágyfészek melegítő pogácsákat . Múködik a dolog . A csapágyat a blokba-aztán a csapágyat melegít és aztán a "mirelit "főtengely .

Azért viszont ilyenkor mindig hozzáteszem ,hogy a csapágy akár külső-akár belső "atombiztos "rögzítése marhaság . Ha el akar fordulni -el is fog . Vagy akár lecsavarja , eltöri a tengelyt ami forogni akar . (gongolom sokak láttak már utánfutót leszakadt aggyal )

Tudomásul kell venni , hogy egy nagyjavítésra szétszerelt motorba csapágyat nem rakunk vissza hanem veszünk....(2 doboz cigi = a legjobb csapágy árával , persze csak az átlagos csapágyak esetén )