Az első Pannónia motorblokk felújításom

[Django]

Lassan megérkeznek a rendelések, sajnos három webshop-ból kellett rendelnem!

Osztottam, szoroztam, mérlegeltem és úgy döntöttem rendelek egy T5/P10 Hajtókar KLT. (12600ft), viszont ha külön rendelem a csapágyat a bronzperselyt meg a csapot majdnem ugyan ott lettem volna árban, így meg van egy plusz hajtókarom.

Tömítéskészlet 0.6 vastag Klingerit, T5/P10 -es de szerencsére passzolnak a furatok a T1-hez is! (tudom Loctite, rendeltem azt is!)

Ha valakit esetleg érdekel ár vagy méret írjon nyugodtan!

[Django]

Én is a netten láttam ezt a módszert, a citromsavas áztatást nem ismerem de szerintem ez jobb mert nem csak a rozsdát szedi le hanem a régi festéket is fellazítja, nekem bejött már régóta alkalmazom, főleg nehezen hozzáférhető helyekre jó. Állítólag a homokszóró se jobb mert az meg durvábban roncsolja és elvékonyítja a felületeket.


Lényegében kell hozzá egy akkutöltő 6-12V-os, min.5-ös vaslemez vagy valami vasdarab amit könnyen le tudsz majd a végén tisztítani. Érdemes fényesre csiszolni a felületeket ahová a csipeszeket teszed a jobb elektromos kontakt miatt.
15l csapvízhez hozzá kell keverni 150ml mosószódát, én forró vízbe szoktam belekeverni nem tudom miért, lehet hogy hülyeség nem vagyok egy fizika professzor. Annyit tudok hogy a lúgos víz a töltéshordozó elektrolit és a szennyeződés átvándorol az egyik fémről a másikra.

Mindig a + pólus megy a vaslemezre, a – pólus a tisztítandó alkatrészre! Fontos még, hogy a töltő csipeszei ne érjenek a vízbe!
Én rögzíteni szoktam a vaslemezt nehogy véletlenül belecsússzon a vízbe és összeérjenek egymással mert ez rövidzárlatot okozhat a töltőbe!

A kezelési idő függ attól hogy mennyire szennyezett az alkatrész, de azt majd úgyis látod. A végén fontos a szárítás (hajszárító) és a felületkezelés!

[Che]

Mosószódát szoktak használni.Az eljárás előnye,hogy a pórusokat is tisztítja,a hátránya,hogy a megmunkált felületekről is választ le esetleg nem kívánt részeket.A tisztítás után fontos a többszörös öblítés és a szárítás!A lehetőséghez képest szárítás után,szinte azonnal festeni a festendő felületeket,a festetlent lezsírozni,vagy olajozni,ellenkező esetben hamarosan visszarozsdásodik.

Üdvözlettel:Che

[Lemezjáték]

Aztán következett az elektrolízises módszer, mellyel sikerült megszabadulnom a kályhaezüst az olaj-sár-korom-rozsda maradványaitól, sőt még a gyári festéket is sikerült fellazítanom vele.

Kérlek, írj néhány mondatot erről az eljárásról. Ha jól látom, a negatív pólust kell a tisztítandó anyagra tenni? A másik pólus egy vasdarabhoz csatlakozik? Mi van a vízben, konyhasó? És mennyi?
Ez jobb egy citromsavas fürdőnél?

[Django]

A henger tisztítás folyamata

Először gépi drótcsiszolóval estem neki, már amennyire hozzá tudtam férni. Aztán következett az elektrolízises módszer, mellyel sikerült megszabadulnom a kályhaezüst az olaj-sár-korom-rozsda maradványaitól, sőt még a gyári festéket is sikerült fellazítanom vele. Lesz azért még meló vele, festés előtt a csatornákat ki akarom pucolni fényesre.

így nézet ki...

[mátéapu]

Azt irja a gép :irj valamit !

Tudjuk mindannyian:aki becsületes marad azt vagy kirekesztik ,vagy éhen hal....Azt mondta a kollegám csak azért jövök be ,mert itt lehet lopni !

[Lemezjáték]

Amúgy nem bízok a szakműhelyekben főleg nem az autószerelő márka szervizekben, úgy vágnak át ahogy akarnak lehúzás az egész. Már amikor belépsz az ajtón hülyének vagy nézve! Utángyártott alkatrészeket építenek be a gyárit meg kifizettetik veled, beletörik a csavarokat az olajat nem engedik le rendesen, olcsó olajat töltenek bele Shell -es dobozból, hallottam már sok érdekes dolgot ismerem az összes trükköt! (azt ne kérdezzétek honnan) Nekem egy 9éves autóm van de még nem látott szakszervizt és nem is fog, saját magam készítem fel a műszakira és egy ismerős szerelő viszi át, csak vizsgadíjat fizetek.

Bocs ez nem ide tartozik tudom, de jobban bízok egy maszek mester emberben aki becsületesen elvégzi a munkáját és nem azt nézi hogyan tud átvágni. Sajnos ilyen világban élünk...

Igen. Ez időnként nekem is átfut a fejemen, a gond, hogy ki van az ember szolgáltatva, nem értek hozzá, nem tudom ellenőrizni...

Ha találtál becsületes maszekot, az jó! Más témában írtam le, hogy mennyit szívtam egy maszekkal Izs féklap perselyezéssel, aztán tőlünk 130 km-re (!!!) találtam valakit, aki képes volt rendesen megcsinálni...

Ez van...

[Django]

Természetesen a centrírozás elkerülhetetlen, van is egy maszek esztergályosom a feladatra amúgy is viszem hozzá az autóféktárcsákat leszabályoztatni, majd megkérdezem tőle hogy vállalja-e, ha nem akkor nekem is valami komolyabb műhely után kell néznem. Próbálom minél olcsóbban megúszni a dolgot amennyire lehet.


Amúgy nem bízok a szakműhelyekben főleg nem az autószerelő márka szervizekben, úgy vágnak át ahogy akarnak lehúzás az egész. Már amikor belépsz az ajtón hülyének vagy nézve! Utángyártott alkatrészeket építenek be a gyárit meg kifizettetik veled, beletörik a csavarokat az olajat nem engedik le rendesen, olcsó olajat töltenek bele Shell -es dobozból, hallottam már sok érdekes dolgot ismerem az összes trükköt! (azt ne kérdezzétek honnan) Nekem egy 9éves autóm van de még nem látott szakszervizt és nem is fog, saját magam készítem fel a műszakira és egy ismerős szerelő viszi át, csak vizsgadíjat fizetek.

Bocs ez nem ide tartozik tudom, de jobban bízok egy maszek mester emberben aki becsületesen elvégzi a munkáját és nem azt nézi hogyan tud átvágni. Sajnos ilyen világban élünk...

[Lemezjáték]

Az látszik, hogy jó érzékkel, hatékonyan végzed a felújítást, de a főtengely szerintem ennél többet igényel, gondolok sajtoló eszközre, a hajtókar felújításhoz forgácsoló gépi munkára, aztán 2 csúcs közötti ütés mérésre...

Nem mondom, hogy otthoni körülmények között ez lehetetlen (láttam ukrán videókat Izs főtengely otthoni felújításáról...), de mindenképpen érdemes átgondolni.

Én amit csak tudok, próbálok magam megoldani, de ezt erre szakosodott gépműhelyre bíztam...

[Django]

A kis lánckeréknél ügyelj arra, hogy ne sajtold túl mélyen be a szimeringet, mert ott a lánckerék agyrész köszörült palástján tömít, és ha túl mélyen nyomod a szimeringet, akkor nem lesz elég felfekvő felületed a tömítéshez!

Köszönöm a segítséged és hogy megosztod a tapasztalataidat velem. Én sem vagyok profi, főleg nem Pannónia szerelésben, ezért szívesen elfogadok minden jó tanácsot bárkitől.


Közben hosszas keresés után találtam végre egy fasza csapágy boltot ahol nagyon jó árban van minden ami nekem kell.

http://www.onlinecsapagy.hu/hu/terme...k_35x42x18_ina


Kérdésem a következő lenne...az a veterán harcos akik szedet már szét T1-es főtengelyt, meg tudná mondani pontosan a hajtókar alsó csapágy méretét? ...mert én a P12 Alkatrész jegyékből néztem ki ezt a méretet (K35x42x18) és nem tudom, hogy egyezik-e T1-es csapágy méretével?

[Lemezjáték]

Kérdésem hogy a kimenő lánckeréknél is fémházas és viton legyen vagy ott nem számít jó a sima is. 28x47x10

Én sima műanyag házast tettem, és emlékeim szerint az is viton. Nem szeretem a fémházas szimeringeket akkor sem, ha eredetileg zömében az volt...Szerintem jobban kíméli a furatot a műanyag házas, és talán jobban is tömít. (Pl a főtengely bal oldali szimeringja alu pgácsában van. Biztos ami biztos alapon a pogácsa külső átmérőjénél is körbe kentem egy kis Loctite pasztát, hogy ott se legyen tömítetlenség...)
Amúgy én mindenhová vitont javaslok!

Írod, hogy nem találtál 25x62x10-es szimeringet. 25x62x7-es vitont nekem hozott fel a Google, ez a méret jó jobb oldalra, nem gond ha kicsit keskenyebb a szimering.

A kis lánckeréknél ügyelj arra, hogy ne sajtold túl mélyen be a szimeringet, mert ott a lánckerék agyrész köszörült palástján tömít, és ha túl mélyen nyomod a szimeringet, akkor nem lesz elég felfekvő felületed a tömítéshez!

A sajtoló szerszámod nagyon tetszik...rendkívül ötletes, gratulálok!

[Django]

Javaslom, hogy viton szimeringet használj, még ha kicsit drágább is.

Mindenféleképpen a hőállóra gondoltam én is, bár eddig még nem találtam ebben a méretben 25x62x10

Kérdésem hogy a kimenő lánckeréknél is fémházas és viton legyen vagy ott nem számít jó a sima is. 28x47x10

...Ja most nézegetem, hogy az acélváz is be van borítva ezzel a viton anyaggal (kétajkú szimering), gondolom régen ilyen még nem volt amikor ezeket szerelték össze.

[Django]

Köszönöm, hogy újra feltetted a képeket, hát ilyent én biztos nem tudnék legyártani, viszont a második az tényleg jó ötlet nekem is pont ilyen három körmös lehúzom van.

Amúgy már túl vagyok a csapágyak és szimeringek kipattintásán, amit én is a saját fejlesztésű titkos találmányommal abszolváltam. Igaz még nem szabadalmaztattam le, de szívesen megosztom veletek ha nem haragszotok.

Lényegében úgy működik mint egy hidraulikus présgép. Kell hozzá egy oszlopos fúrógép ami szerintem minden rendes háztartásban van és egy 2T-ás olajemelő amit én még az autóba vettem a tescoba fillérekért a böszme gyári trapéz emelő helyett. Szerencsére még egyszer sem kellett használnom, zsír új. (baszuss..... csak nehogy elfelejtsem vissza rakni!!)

A működése egyszerű mint a faék. A fúrógép motorját lekapod (csak egy hernyó csavar fogja), a munka asztalt lehúzod és megfordítod, hogy a síklapja nézzen lefelé, az alaplapra ráteszed az olaj emelőt és már kész is az űrtechnológiás több százezer forintos présgép. Nekem bevált, pillanatok alatt uninstaláltam szobahőmérsékleten a csapágyakat.

Persze vannak nekem is olyan blokkjaim a padláson amin a csapágyak úgy bevannak rohadva hogy még a 20T gép se nyomja ki! Na ott tényleg már csak a melegítés meg Isten segít!

[mátéapu]

dupla szimeringes megoldással találkoztam,

Figyelj az olajzó futatra nem takarhatja el...

[Lemezjáték]

A kuplung lánc az lóg egy kicsit, majd utána olvassok hogy mennyi a megengedett.

Max. 10 mm belógása lehet a kuplung láncnak.

Sikerült előbányásznom azokat a képeket, amit a házi készítésű célszerszámokról írtam:

Az egyiken a 6202-es csapágy kihúzója van, amivel zsákfuratból is ki lehet húzni a csapágyat. Valami 10-es gömbvasból reszelgettem vagy 30 éve, amikor még nem volt Internet, és mindenre ráért az ember...

A másik egy sima 3 körmös lehúzó, amit a főtengely csapágy kihúzására használtam. Az alátéteket a csapágy külső gyűrűnél 1 mm-rel kisebbre esztergáltattam, így azok a csapágy külső gyűrűjét támadták, és a golyók nem kaptak terhelést a kihúzás során. A blokk részt feltétlenül érdemes melegíteni előtte, minél kevésbé vasalódjon az alu csapágyfészek! A csavarok csak támasztásul szolgáltak.

Javaslom, hogy viton szimeringet használj, még ha kicsit drágább is.

Javaslom, hogy felejtsd el a papír tömítéseket, Loctite 5920 paszta vékonyan kenve, és mielőtt megszáradna kívülről fogkefével szépen letörölgethető, hogy ne látsszon a ronda nyoma...A papír tömítés vastagsága belejátszhat az illesztésbe, de a csapágyak hézagoló lemezeivel korrigálhatod.
Nálam a Pannonia blokk azóta cseppmentes, amióta ezt használom.

A bal oldalra én dupla szimeringet tettem, a szélső a sebváltó felé zár, a belső a forgattyúsház felé.

Főtengely csapágyak: C3

A berúgókar fogasív csapokhoz ütközik, amik durva használat esetén kitörhetnek. Én olajálló gumi tömlőből vágtam oda kb. 10 mm-es darabokat, és így puhábban ütődik a kar. persze legjobb, ha az ember nem rúgja ütközésig, és visszaengedésnél se hagyja felcsapódni...

Örülök, hogy nem csak haladsz, de veszed a fáradságot, hogy írj...így tovább!