Pannónia ismétlődő világítási probléma

[heeegany]

A probléma a boost converterrel, hogy ha 6V ra kötöd, és 12V a kimenete, és a 12V os kimenetről akarsz 65W-ot leszedni, akkor az a 6V-oson kb 70-75W teljesítményt jelent (a converter hatásfoka elég jó, de számszerűsítve nem hangzik olyan fenomenálisan...) így azt ki merném jelenteni, hogy a jelenlegi 6V os világítótekercsekről ekkora teljesítmént nem lehetne kivenni, szóval itt megbukhat a dolog. Érdemesebb lenne a rendszert "12V-osítani" akkor jobbak a teljesítmény-áram-feszültség viszonyok. (megint csak a szakma beszél belőlem, nagyon is jól tudom, hogy a gyakorlatban minden más, szóval ki lehet próbálni a dolgot, de a számok kevésbé meggyőzőek... )

Hát az tuti hogy 65W-ot nem barna el. Kérés hogy mennyit. De valóban világításra nem igazán alkalmas.

[Lemezjáték]

Lac-

Valójában a három tekercs sorbakötésével az a legnagyobb probléma szerintem, hogy a két világítótekercsről le tudsz szedni X ampert, de a töltőről csak jóval kevesebbet. Ha sorba kötöd őket, akkor ugyan az az áram folyik rajtuk, szóval a töltő szét is égne, de könnyen meglehet, hogy vissza is fogja a többieket, szóval azt mindenképp ki kell hagyni a sorosításból...

Igen, ez már volt téma itt a Fórumon, csak így hirtelenjében nem találom...

Annak idején a D-Csepelemmel próbálkoztam, hogy hogyan lehetne másként hasznosítani a tekercseket. (Hasonló a helyzet, mint a Pannóniánál, még ha egy kicsit kisebb is a lendkerékmágnesének az össz teljesítménye...)

Akkoriban, vagy huszonöt éve a két világítótekercset használtam az első, és a hátsó lámpa megvilágítása mellett a féklámpához is (10 W-os cseresznye izzóval), mert nem volt pénzem akkumulátorra...
A lényeg, hogy megpróbáltam párhuzamosan rákötni a meglévő két világítótekercsre a töltőtekercset, mondván, az a néhány Watt többlet is számít! A kísérlet nem sikerült, semmivel nem lett jobb, sőt talán... (Nem is kell mondanom, szemre ment a dolog, mert akkoriban a műszerek még elég drága dolgok voltak.)

Nyilván elkezdtem gondolkozni, hogy mi lehet az oka, miért nem jelenik meg az a 3 vagy 5 Watt többlet teljesítmény?, én a következőképpen okoskodtam:

A tekercsekben váltakozó feszültség indukálódik, azaz a feszültség és a hatására folyó áram is szinuszosan hullámzik. Nyilván a gyárban a tervezők a két világítás tekercset e szempontból összehangolták, hogy a szinusz hullámok olyan fázisban találkozzanak, hogy ne gyengítsék egymást, azaz ne "dolgozzon egymásra rossz fázisban" a két tekercs.

A töltőtekercs elhelyezkedése az alaplapon nem illeszkedik sorban következő harmadikként a világító tekercsek mellett, azaz nincsen megfelelő fázisban! Ebből az következik, hogy ha a három tekercsben indukálódó feszültség értékek a megfelelő pozitív negatív szinusz hullám fázisokban nem erősítik (akár gyengíthetik is) egymást.
Amikor a világító tekercsek hulláma pl. pozitív maximumon van, a töltőtekercsé, lehetséges, hogy negatív ágban van, azaz az eredő feszültség nem a három feszültség abszolút értékének összege, hanem a világító tekercsek pozitív feszültségeinek eredőjét akár gyengítheti is az ellentétes fázisban lévő töltő tekercs.

Természetesen ez nem a tervezők hibája, hiszen ők három elkülönült elektromos rendszert terveztek (világítás, töltés, gyújtás), így e rendszereket nem is volt szándékuk összehangolni, azok önállóan működnek, a lényeg, hogy elférjenek az alaplapon.

A fáziseltérés egyébként szemmel látható, ha ránézünk az alaplapra, hiszen a töltőtekercs, más szögben áll a világítótekercsek egymáshoz való szögéhez viszonyítva.

A fáziseltérés mellett a másik okot én is abban látom, hogy eltérőek a világító, ill. a töltőtekercsek, és a rendszerben mindegyik a feszültség indukálás mellett egyben ohmikus és induktív ellenállásként is működik. A töltőtekercs jóval kisebb keresztmetszetű, és talán több a menet is rajta, mint a világító tekercsen, így nagyobb ohmikus és induktív ellenállást jelent. Azaz a töltőtekercs eleve kis teljesítményt jelent nagy ellenállás mellett!

A megoldás az lehet, ami úton Heeegany elindult, azaz azonos tekercsek felhelyezése. Persze itt is fontos a tekercsek állása, viszont ha a tekercseket összekapcsolás előtt egyenirányítjuk, akkor ez szerintem már nem probléma, mert az egyenirányított feszültségek már azonos szinusz félhullámban (mindig pozitív) találkozhatnak, így nem gyengítik egymást.

A másik dolog, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni az az a fluxus, amit az állandó mágneses lendkerék képes kihozni magából, ez a Pannóniánál kb. 45 Watt-ra képes. (Hiába tennénk rá egy csomó jól tervezett, és jól elhelyezett tekercset, nem tudnánk több teljesítményt kihozni a rendszerből.)

Az alaplapra 3 tekercs ráférne, ezekből ki lehetne hozni 45 Wattot (bár az egyenirányításnak is van vesztesége...

Másik oldalról meg a többek által leírt ledesítés, ill. a kevés teljesítményt igénylő megszakító nélküli gyújtás lehet a megoldás, amivel modernizálható a rendszer.

Persze a puding próbája az evés alapon akkor mondhatunk biztosat, ha látjuk a működőképes verziót!

Heeegany pontosan ezen az úton jár...

Nekem még az is gondom, hogy nincsen olyan gépi hátterem, amivel valami finom CNC gépen profi alaplapot tudnék csinálni... Azon gondolkozom, hogy esetleg két meglévő alaplapból hogyan tudnék egyet összehozni...Csak most éppen lakást felújítok komplett, így nem nagyon van rá időm...

Anno a D-Csepelre egy Babetta alaplapot tettem fel és egy kiesztergált Babetta lendkereket, és működött a dolog.
A baj az, hogy a Babetta teljesítménye is kicsi, másrészt a Pannónia főtengelye sokkal vastagabb, így nem nagyon lehet rátenni a Babetta lendkereket...

Dkari által javasolt verzió a Honda NSR. Lehet, hogy ebbe az irányba megyek el majd...

[Igrich]

Kedves Lac!
Saját tapasztalatomat mondom el, volt nekem is hasonló problémám. Nekem a tompított fényszórót verte ki, a hátsó lámpa s a fényszóró ép maradt. A hibajelenség az volt, hogy vettem egy új izzót, kb 20-25 km motorozás s a tompított rész meghalt. Szép kormos izzó a jelenség, fényszóróval tovább is üzemelt a világ végezetéig, sőt azon is túl egy nap.
Vezeték zárlatra gyanakodtam, mivel a motoron az eredeti kábelezés volt. S valóban. Fényezés előtt atomjaira szedtük a motort, szándékom szerint új kábeltörzset kívántam felszerelni a motorra, így vezetékes hibakereséshez hozzá sem fogtam. Gyanítottam az eredeti kábeltörzs valahol letesttel, ez egy testzárlatot okoz. Az újra kábelezéssel ez a probléma megoldódott. Azóta boldogan világít a tompított s a fényszóróm is. Ha eredeti kábeltörzsed van, akkor valószínű, neked is ez a hiba oka, hogy elöregedett a kábel szigetelése. Nekem pl. már minden kábelszín fehér volt, mert a színezések már annyira kifakultak. Ha nem akarsz mégsem egész kábeltörzset cserélni, mert szereted a kihívásokat, akkor a világító tekercsből külön egy szálat vigyél fel a reteszkapcsoló megfelelő pontjára, onnan a bilux kapcsolóig meg egy szálat, a biluxtól pedig az izzó foglalatig. Ha így jó lesz, akkor ezeket a vezetékeket fűzd be a kábelkötegbe. Ez egy darabig megoldás lesz. A kábel elöregedés miatt aztán majd sorban egy-két más hibajelenség is lesz. Ezt ilyen módszerrel kitudod majd vezetékelni. Aztán mégis egy új kábelköteg lesz a megoldás, a régi pedig egy szép emlék... Megjegyzés még, hogy a 8 V-ot a 6 V-os izzónak bírni kell. Az akku töltéskor egy 1,3-1,7 V -os túlfesz van, ez az egész hálózaton megjelenik. Minden izzó közvetlenül váltóárammal működik, kivéve a helyzetjelzőt, az akkuról. Tehát az egyenirányító szilíciumnak ehhez semmi köze. Ha beraksz egy greats kapcsolású egyenirányító hidat zéner diódákkal, akkor ehhez már feszszabályzó is kell. Mert ez az egyenirányító a váltóáram pozitív s negatív ágát is kihasználja. A szilícium meg csak az egyik felét. Így a töltés eleve csak a fele. A töltőtekercs úgy van méretezve, hogy ez az akkutöltéshez elegendő legyen és a feszszabályozás maga a rendszer méretezése. Ha kinyiffan a szilíciumod, akkor egy mezei diódával tudod pótolni. Szumma-szummárum, ha eredeti vezetéked van a motorban, akkor cseréld újra az egész kábelköteget. Nekem bejött.

[bokor28]

Köszönöm a sok kiváló hozzászólást, agyaltam én is egy kört, mit fogok tenni.
Teljes áttekercselés, tekercs áthelyezés, áttervezés, elektronyos gyújtás régire való építése a magam részéről nem kívánatos. Ezt rábíznám azokra, akik már sok mindent letettek az asztalra és ráérnek ilyen irányú kísérletezésre.
TLF65 már átdolgozta a rendszert: http://veteran.forum.hu/pannoniak-sz...html#post57972

Ennek az energiának a tört részéből feldobnék egy modern robogó gyújtást és minden meg van oldva.
Nézzük a saját problémámat:
- kevés fény elöl
- néha kicsapkodja (most épp a távolságit)
Nekem az eredeti gyújtás egyelőre működik, bár az 500km megtett táv nem mérvadó.

Amit elvégzek esős idő esetén (egy kis emlékeztető magamnak is):
- tekercs kiméregetés
- kipróbálás, viszi-e a 12 voltos égőt eredeti rendszeren, ha nem akkor világító tekercs sorolás
- hátul ledesítés (lehetőleg azonos foglalatú ledes izzóval és nem új nyák építés)
- hátsó helyzet+fék, első helyzetjelző, duda akksira kötése
- ha elöl csapkodja az égőt, akkor egy túláram levezető
Ez számomra a legegyszerűbb megoldás.
Így ki lenne küszöbölve az első-hátsó kicsapkodás, a töltőrendszer+akksi+hátsó világítás független az elsőtől, maradhat érintetlenül. Világítótekercsek pedig csak az első lámpát látnák el (H4 Lada).

Igrich hozzászólására:
Réz alkatrészek nálunk a piszkos levegőtől igen gyorsan korrodálódnak. Főleg, ha vizet is kapnak. Villanyszerelésből megmaradt sodrott réz kábelek (6 és 10 mm2) nedves helyen belül végig korrodálódtak.
Úgyhogy nem csak vezeték, hanem minden csatlakozás tisztítása, zsírzása, vezeték saruzása is jót tud tenni.

[heeegany]

- hátul ledesítés (lehetőleg azonos foglalatú ledes izzóval és nem új nyák építés)

Gyári rendszerrel, gyári foglalatokban. Valamint (ha valaha lesz belőle valami) 12V-os rendszerhez is ezek lesznek használva. Mindenféle átalakítás nélkül.

Helyzetjelzőnek természetesen mindegy hogy egyen vagy váltóárammal van megtáplálva.

[bokor28]

Kiváló munka, csak gratulálni tudok hozzá.
Sok időt el tud venni egy ilyen legyártása.


Régebben sokat játszottam ledekkel, illetve a csoda fényű, ámde keveset fogyasztó, soha le nem merülő, mégis kicsi lámpa megalkotásával. Volt itt méretében megfaragott zselés akksi, 555IC kapcsolgatta MOSFET alapú áram-fényerő korlátos, 1,2V NiMh hajtotta, LED-szalagos, optikás és optika nélküli csillaghűtős led-es, sima teljesítményledes, mobiltelefon akksis, hálózatra köthető, adapteres stb. Mindegyik az elektronikai hulladékban végezte. Vagy kontaktos volt, vagy nem volt illesztve a világító és a foncsor, vagy nem hozta a várt fényerőt, vagy villámgyorsan lemerült, vagy nem bírta a dobálást. Az egyetlen megmaradt a következő:
- tesco zseblámpa (azóta nem forgalmazzák) foncsor kitépve, helyére egy foglalatától megszabadított olcsó e-bayes LED égő (spiáter hűtés rajta)
- meghajtás két párhuzamos Li-ion cella (amit a laptopból bontottam hengeres)
- utána egy dc-up konverter, mert látszatra a feszt kissé megtekerve több fényt adott
- áramkorlátnak a fiókból tetszőlegesen kikapott kockacukor ellenállat
- gubanc drót
- töltőnek gubanc drótban csatlakozó. Külsős "labortápról" tölthető 4,2V feszkorláttal.
Eredetileg volt benne túlmerülés védelem, az ki lett szedve, mert túlmerülés előtt elmegy a fénye.
Az ellenállat se túl szükséges, csak növeli a LED-ek élettartamát, a három sorolva valahogy megfogja az áramot. Melegedés minimális.
Ebből kettő van, kihúzták az építkezést, napi pár száz leesés, malterben elmerülés, macska után dobás stb. Nagyon ritkán kell tölteni (ahhoz képest, amennyit használtam). Talán ha négyszer töltöttem mindegyiket az egy év alatt.


Ebből azt akartam kihozni, hogy mielőtt újra faragókést, nyáklapot és epoxit kapnék a kezembe (inkább sohanapján) körbenézek a polcon, piacon hogy mi van készen és csak odaerősítem minimális munkával.

[heeegany]

Az első próbálkozásaim nekem is idegen lámpák átépítése volt. Na de ott mindig gond volt a megfelelő méretű hűtőfelülettel. Eszterga meg van, az alu rúd annyira azért nem drága szóval nekiültem, megterveztem, kinyomtattam a tervet aztán az esztergán gyártottam valami hasonlót. (sok méret szerencsére elég rugalmasan kezelhető)
Persze a tervek negyede se került megvalósításra, de azért született pár:
heeegany Albuma: Lámpáim
Van még 1-2 ami nincs az albumban. Majd egyszer talán azokról is töltök fel képeket meg írok hozzájuk leírást.
Többnyire 3W-os kb 200lm-es LED ek vannak bennük. De van 1W-os és 10W-os is. Üzemidő persze változó. A 10W-os is működik órákig 1db lítiumos cellával, de kb 20perc elteltével a fényerő már csökken. (persze nem is csoda 3A áramfelvétel mellett...)

[bokor28]

Szép munka, még nem láttam ezt az albumot.
A kész égők épp a hűtés miatt jók, van rajtuk. Utána pedig kicsit feláldozok a fényerőből a hosszabb üzemidő miatt. Valójában gyerekkorban milyen jól elvoltunk egy zsebtelepes szögletes pléh lámpával... Nemrég találtam egyet a fiók mélyén, bekapcsoltam és csak nevettem a fényerején.

[heeegany]

Szép munka, még nem láttam ezt az albumot.
A kész égők épp a hűtés miatt jók, van rajtuk. Utána pedig kicsit feláldozok a fényerőből a hosszabb üzemidő miatt. Valójában gyerekkorban milyen jól elvoltunk egy zsebtelepes szögletes pléh lámpával... Nemrég találtam egyet a fiók mélyén, bekapcsoltam és csak nevettem a fényerején.

Azért egy 10W-os LED-nek már elég komoly hűtés kell. Az arany színű állítható optikást pl nem lehet(vagy legalábbis én nem ajánlottam a tulajának) sokáig 100%-on használni mert túl kicsi a hűtőfelület. De a kérés az volt hogy így csináljam meg, a max fokozat úgyis csak akkor kell ha valaki nem akarja szembe lekapcsolni a refit.
Az utolsó 3 szintén 1000lm, 10W. Az utolsó előtti a bicajlámpám. Egyszer felraktam kettőt a kormányra, hát elég furcsán néztek az autósok amikor a fényszórójuk fényében szépen látszott az enyém, kielőzve meg a saját árnyékuk :P
Optika 5-90°-ig állítható ezeket, levéve 120°-ban szór... Na de ezeket inkább majd beírom a képekhez

Van olyan ami kis fém foncsorral van szerelve. De ez a fókuszálhatóságot teljesen, vagy nagy mértékben rontják, szóval én ezeket nem használom. Csak a hűtőcsillag, rajta a LED-el(1 és 3W-os esetén a hűtőcsillagon van a LED meghajtó is, így a lítiumos aksit csak rákötöm a hűtőcsillagra és működik is. Valamelyik képen látni is ezt.) Már 3W-nál is kell némi hűtőfelület, amit(mivel kb 90°-on járatom a LED-eket) úgy a legegyszerűbb megoldani ha alu az egész ház. Az széepn elvezeti a hőt és elég masszív is.

[bokor28]

Pazar megoldások, tetszetős és kiváló kivitelezésben. Köszönöm, hogy megosztottad!

[Lac-]

Lemezjáték kommentjére:

Igen igen, valóban igazad van, a fázisok sokkal nagyobb problémát is jelenthetnek mint az áram, mivel ugye ha kioltogatják egymást a feszek, akkor igen csak le tudna csökkenni... Ez eszembe sem jutott...

Igrich kommentjére:

Érdekes, nem gondolnám, hogy zárlat okozhat túlfeszültséget is, szerintem ott valami más lehetett a ludas, mármint nem zárlat... De a kábelezésem a motorral együtt megújult kb 5 éve azzal nem igen lehet probléma. És nekem egyébként teljesen mindegy, hogy melyik van felkapcsolva a tompítottat ugyanúgy kicsapja mint a fényszórót... Valószínű egyébként, hogy az izzó minősége a probléma.

Viszont volt időm kísérletezni!! Vettem többféle 12V-os izzót, és gyári rendszerrel kipróbáltam mit produkálnak. Méregettem a feszültségeket mindegyiknél, az eredmény igen meglepő! Szóval, hátra betettem egy 12V 10W ot, ez fix, nem változott. Elöl először egy 12V 35/35W ossal próbálkoztam, és alapjáraton kb 7-8V-ot produkált a rendszer, elég jól világított, persze nem sokkal jobb mint a gyertyafényű 6V ossal. Ha ráhúztam a gázt akkor 16V ot is produkált a rendszer! Így gondolván, hogy hosszútávon ezt is ki fogja csapni váltottam 12V 45/40W-ra. Ezzel az alapjárati feszültség kb megegyezik, 7-7.5V erősebb az alapjárati fénye mint a kisebbeknek, és ha ráhúzom akkor kb 13V-ig megy fel a fesz. Szóval jelenlegi álláspontom szerint ez lesz a végleges, hátul 12V 10W elöl 12V 45/40W és az akku marad 6V os, így a féklámpa is, ez 6V 10W és a kürt is marad. Szóval nálam gyári rendszerrel szerintem ilyet rodukál, és még látni is fogok...
Persze nálam én kábeleztem újra az alaplapot, és tudom, hogy a töltőtekercs külön van kötve, nem sorba, így megoldható a "duplafeszültségű" rendszer, mondjuk kevésbé elegáns, de a töltőtekercset nem akarnám áttekergetni 12V osra, valamint a kürt nem tudom mit szólna 12V-hoz (mondjuk valószínűleg bírná). A számlap megvilágító izzót nem cseréltem, azt elfelejtettem venni, meg persze a 6V-os abból is kiégett, mikor az elsőt kicsapta... Annak a 1-2W ja szerintem sokat nem számít...

Ezzel én megoldottnak tekintem a problémát (habár 12V 45/40W osból nem volt ba20d foglalatú, csak p45T úgyhogy azt csak belemókoltam a próba alatt, de majd szerzek belevalót és az lesz benne...)

[bokor28]

Ez a kísérlet egyrészt örömmel tölt el, másrészt kinyit még pár kérdést számomra.
A ráhúzom alatt mit értesz? Csak megcsavarod terhelés nélkül, vagy menet közben tesztelted?
Az én megoldásom – egyelőre elméleti – nagyjából ugyanez. Csak pár dolgot praktikusabbá akarok tenni. Pld.: Semmi értelmét nem látom annak, hogy egy akksit fenntartsak egy féklámpáért és egy dudáért. Ennek annyi értelme lenne, hogy megállt motornál az út szélén meglenne a boldogságom, hogy valami még működik, de belém mennének hátulról. A kürtnek se látom több értelmét.
Ha a fenti mérés csak felpörgetéses teszt volt, megnézném, mennyit ad le stabil 60-90 sebességnél (valós körülmény). Ha ott kicsit feljebb tornázná pár volttal – és egyenirányítás után maradna is belőle - akkor:
- egy-egy nagy zselés akksi a dobozokba
- valami jópofa akkutöltő
- fényszóróba amit leírtál 12V 40/45w
- hátra LED (biztos lehet kapni készen)
- féklámpa LED felhozva az akksira
- helyzetjelző LED felhozva az akksira
Ennek megvan az az előnye, hogy beálló-leálló motornál sötétben látod, hova fogsz esni, illetve a mögöttes látja, merre csúszol épp le az útról. Valamint álló helyzetben téged is látnak. Valamint még némi fényed is van szereléshez. Kísérlet egyelőre várat magára, a munkahely meg a gyerek nem, illetve előbb minimum egy porlasztópucolás, mert alig megy a vas.

[Lemezjáték]

Az akkumulátor feladata a motor elektromos rendszerében, hogy puffer tárolóként működjön. (Most abban ne menjünk bele, hogy a kürt egyenáramot kíván-e meg, mert úgy tudom, van váltóáramú is...)

A pufferre akkor van szükség, ha a generátor teljesítménye kisebb, mint a fogyasztók egyidejű összteljesítménye, ugyanakkor a ugyanakkor a fogyasztók jellemzően nem egyidejűleg működnek. (Tulajdonképpen ahhoz hasonlítható, mint ha egy vödörből időnként nagyot kell loccsantani, ugyanakkor a csapról folyamatosan töltöm, hogy mindig legyen benne elég víz.)

Ez igaz mondjuk egy MZ-re, ahol az irányjelzők és a féklámpa, meg a lámpák egyidejűleg nagyobb teljesítményt igényelnek, mint amennyit egy a sorban araszoló alacsony fordulaton működő motor dinamója képes volna termelni.

A lendkerekes Pannóniánál ennél még annyiban rosszabb a helyzet, hogy az a 45W névleges teljesítmény a folyamatos teljesítmény igényhez sem elégséges, azaz, alig van menet közben többlet, amit pufferolni lehetne az akkumulátorban. Elég arra gondolni, hogy alacsonyabb fordulaton alig világítanak a lámpái. Már csak azért sem nagyon van mit pufferolni, mert ma már a lámpáknak nappal is világítani a kell (a Pannóniák gyártása idejében ez nem így volt), így ha az összes termelhető energiát egyenirányítást követően rákötnénk az akkumulátorra, és arról táplálnánk a fogyasztókat, azt tapasztalhatnánk, hogy nem nagyon vagyunk előrébb, mivel eleve rossz a teljesítmény mérlege a rendszernek, azaz nincsen megfelelő (pufferolható) többlet, kevés a termelt energia mennyiségben a fogyasztók teljesítmény igényéhez képest.

Két út van, ha új fogyasztót akarunk bekötni, pl. irányjelzőt:

1) A fogyasztók teljesítményigényének drasztikus csökkentése: azaz a ledesítés.

2) Nagyobb teljesítményű generátor beépítése.


Ja, és még egy út van: külső töltővel töltött akku használata.

[bokor28]

A fentiekkel egyetértek.

Magam részéről:
Az előző hozzászólásomban nincs elrejtve sok extra teljesítményigény. Sőt! Hátra javasoltam a fék és a helyzetjelző kiváltására LED-et. Az eleve ide jutó 10 wattból már szép teljesítményt ki lehet hozni. Előre meg egy LED helyzetjelző. Nagyjából itt az alacsony fordulatot, vagy a hirtelen megállást pufferelné az akkumulátor. Amíg visszatölti, max. halványabbak kicsit a lámpák.
Az araszolás valójában jó kérdés...
Szerintem aki ennél több teljesítményt szeretne, rögtön donor dinamót-gyújtást faragtasson bele.
(Természetesen egyenirányítás kérdése még mindig nyitott, elég-e utána a fesz. - akku töltés 14-15V között... És még nem említettük a tekercs sorolást.)


Lac- írta:
http://veteran.forum.hu/pannoniak-sz...html#post72636

" akár úgy is, hogy a világítótekercsre rátekerni még 4-5 menetet, hasraütésre és megnézni mit csinál, szerintem működhet a dolog, és még a fény is nagyobb lesz."

Ennyit még kész vagyok megtenni az ügy érdekében, azonban elérném a határomat.
Mivel sose tekercseltem, illetve a váltóáram nekem mumus (hol volt, hol nem volt): a tekercs toldás csak annyi, hogy beletoldok, mint egy mezei kábelbe és jól szigetelem?

[Lac-]

bokor28-nak:

A ráhúzást úgy értettem, hogy álló helyzetben megpörgettem (nem csak gyorsan kicsit, hanem húztam egy pár másodpercig, sóval ennél nagyobb menet közben sem lesz szerintem, persze azért érdemes lenne kipróbálni). Az akkumulátort ha másért nem is az eredetiség miatt hagynám így ahogy van (nem a feszültségére, hanem a rednszerbe való bekötésére gondolok itt) mellesleg ha a helyzetjelző álásba kapcsolod a gyújtáskapcsolót, akkor az akksiról megy a hátsó lámpa meg elöl a helyzetjelző, szóval nem mennek belés hátulról (jó esetben) de sokat nem látsz, mondjuk ennél többet szerintem a teljes akksiról történő üzemeltetéssel sem lehetne elérni, gondolok itt arra, hogy ha álló helyzetben vagy felkapcsolt lámpákkal, ugyanúgy lemerül az akksi mint most, és még az sem biztos, hogy tovább bírná, ha a fényszóró is megy, attól függ, mennyivel lenne nagyobb a belerakott akksi kapacitása.

A tekercseléssel kapcsolatban kérdésedre a válasz lényegében igen, annyi, hogy ugye alapvetően zománcozott rézhuzallal szokás tekercselni, itt is azzal kellene, így a szigetelés meg is van oldva. (ha van felesbe plusz töltőtekercsed, arról letekersz, beletoldod és mehet a buli, a toldást le kell szigetelni persze...)

A sorosítással kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a kivehető áram ugye olyankor feleződni fog. A jelenlegi tesztjeim alapján azt mondanám, hogy inkább hagyd párhuzamosan a tekercseket, de tekerj rájuk pár plusz menetet, és valami feszültségszabályzót építs be. Így sem mondanám biztosra, hogy alapjáraton lesz elég feszültséged, de menet közben biztos a töltés.

Egy érdekes dolog eszembe jutott még, ami kicsit nagyobb átalakítást igényel, ha több tekercset teljesen szétbont az ember, és egyikből a másikba átpakol még pár lemezt, meg lehetne növelni a vasmag méretét, azzal teljesítményt is lehetne növelni, mondjuk ez nem egyszerű feladat, de lehet, hogy megérné (én nem hiszem, hogy fogok ezzel szórakozni...).