Pannonia motorblokk

[ApaE]

[ApaE]

[Blackmumus]

Gondolom - de javíts ki, ha tévedek - a közismert és elterjedt, kínai gyártmányú digitális tolómérővel mérted?

[ATTACH=CONFIG]7121[/ATTACH]

Neeeem, dehogy is
http://www.szerszamvilag.hu/images/c...EXTOL/3425.jpg
Ehhez hasonló hitelesített tolómérőm van. Egyetlen baja, hogy nem mai darab, legalább 10 éves, viszont meg van kímélve, leejtve még nem volt, minimális kotyogása sincs, maximum a kopás lehet a bűnös, de igazából látható kopás nincs is rajta.

A kínai termékekkel csak annyi bajom van, hogy kiszorítják a piacról a használható termékeket. Amúgy minőségileg szerintem az utóbbi 5-10 évben a kínai termékek nagyon sokat javultak bármilyen téren, de bármi is az (tehát nem csak tolómérőkről beszélek), nem minőségi munkára tervezték őket.

[wsievers]

Pontos mérést 'into'-val, vagyis furatmikrométerrel tudsz végezni, azt is 120-120 fokban elforgatva három helyen

Azért én halkan megjegyezném, hogy az intó és a furatmikrométer nem ugyanaz(ráadásul 2 féle furatmikró is van)!
Furatmérő intó: Általában változást mérünk vele, jellemzően kúpolást, hordós furatot...egy pontos méretű beállítógyűrűhöz ( pl 160mm)Vagy a furat értékére beállított külsőmikrométerhez képest(ekkor lehet pontos mérésre használni) az intó órájának méréshatárával lehet + ban - ban mérni.(általában ez +-3,5,10 mm a használt idikátorórához képest-általában 1 százados méréshatárral, persze létezik mikronos óra is+digitális)-hozzátenném, hogy nem egyszerű vele mérni.
Furatmérő intó képe:

Furatmikrométer: 2 féle kivitelben van: Bot(vagy pálca) mikrométer és a 3 ponton mérő furatmikrométer. A kettő között a különbség, hogy a botmikróval jobban meg lehet mérni a furat köralakhibáját(ovalitást jellemzően)-A pszeudókörösséget kivéve-és pontosabban megmérhető vele a furat mérete,viszont nehezebb vele mérni. A 3 ponton mérő furatmikrométer amint a neve is mutatja 120 fokban elhelyezkedő 3 mérőpofával(mérőtapintóval) mér. Emiatt könnyebb használni, viszont ellentétben a botmikrométerrel, aminek a méréshatára könnyen változtatható, a 3 ponton mérő furatmikrométer általában kis méretet ölel át pl: 60-70 mm ig...
Viszont mindkettő csak több mérés után (minimum 2) ad pontos méretet.
Botmikrométer: -nehezebben használható mint a 3 ponton mérő mikrométer,elég könnyen félrevezetheti a gyakorlatlan embert

3 ponton mérő furatmikrométer:egyszerű, és gyors mérésre alkalmas, tipikusan szériagyártásban használják.

Ezen kivül még nagyon sok speciális mérőszerszám is van , de most csak a furatmérésről van szó...Ezeknek létezik digitális változata is, bár én jobbnak tartom az "old school" megoldásokat
És hogy ne maradjon ki, a végére itt a kengyeles "külső" mikrométer és annak részei:

[ApaE]

[Blackmumus]

nagyon szépen köszönöm mindenkitől a részletes segítségeket. Egyelőre homokfúvásra majd hónolásra vár a henger, a váz homokfúvásra és majd haladási sorrendben töltögetem fel a képeket az albumba.

[wsievers]

A dugattyúval, és annak a mérésével kapcsolatban: Senki ne lepődjön meg, a dugattyú soha nem kerek, és soha nem hengeres! A nagyon régi dugattyúk azok, amik kerekek de azokat már nagyon rég nem használják. Mert a dugattyú vizszintesen ovális (a csapszegnél mérhető rajta a legkisebb átmérő körkörösen) , függőlegesen pedig kúpos vagy lépcsős(itt a teteje kisebb mint az alja)...ennek az oka, hogy a dugattyú melegszik, ezáltal az egyenetlen hőfelvétel és a változó keresztmetszetű anyag miatt eltérően deformálódik a dugattyú(többek között ezért is szoktak rosszak lenni az utángyártott kisipari dugattyúk-és persze azért, mert alumíniumkanálból öntik)és melegen lesz a dugattyú pontosan hengeres, és pontosan kerek...
A kúposság /lépcsösség a dugattyúknál tizedeket is jelenthet.
Tehát ha pontos mérőezközünk van, sokat jelenthet, hogy tudjuk, hogy milyen méretre(alakra) számítsunk eredményként...mielőtt mikrométerrel felszerelkezve, eldobálnánk a gyári dugattyúinkat alakhibára gyanakodva...
Sőt továbbmegyek: nem biztos, hogy jó dolog ha egy alacsonyabb hőfokra tervezett dugattyút pl. egy aluhengeres vagy neadjisten egy vizhűtéses motor dugattyúját próbálnánk beletenni az öreg vashengeresbe ( itt el lehet gondolkodni az Mz dugattyú kontra T5henger , és a vas és aluhengeres Jawak kapcsolatán)

[dott]

Sziasztok!

A héten kezdtem felmérni a motorblokk állapotát. Nem mélyedtem túlságosan bele, de sajnos láttam orvoslásra váró dolgokat.
A téma indításánál láttam hogy másnak is kitört a stift a blokkból, nálam is ez játszik, igaz valaki rendesen berögzítette, valószínűleg nem fogom bántani, mert jó stabil.
Kuplungláncom biztos cserés, van vagy 3 centis lógása.
Amit tapasztaltam még, s szeretném ha megerősítenétek a gyanúmat a következő volt, a blokkból leengedtem az olajat, s volt benne körülbelül egy deci!!!! (na ja ezért volt hangos gondoltam).
Olaj feltöltés után, meg azt tapasztaltam hogy a motor nagyon szépen jár, jól húz, de istentelenül füstöl fehéren.
Jó a gyanúm hogy a szimeringek oda vannak, s megeszi az olajat?
Vagy ez a tejszerű köd mástól lehet? Gyertya eddig barna volt.

[kollarg]

Vagy ez a tejszerű köd mástól lehet?

Friss, gyári arányú keverékkel melegen nekem nem szokott füstölni. Lehet csak a lerakódott, összefolyt maradványok akarnak távozni a forgattyúsházból meg a kipufogókból.

A T1-esem szintén 1 deci olajjal működött, egészen amíg össze nem gyógyultak a lamellák. Meghoztam, csak egy kört akartam menni az udvarban az "érzés" kedvéért (az eladó beindította, gurult vele egyet elég magabiztosan, szóval gondoltam tudja mi van a blokkban). Hát persze hogy akkor lettek elválaszthatatlanok a lamellák amikor az átlagos méretű udvarunkon akartam menni egy karikát... Egy szerencse hogy oldalgyertyás a hengerfej és gondolkodás nélkül le lehet kapni a gyertyapipát..

[dott]

Nekem a kismértékű olajhasználat miatt kicsit hangosabb volt, de úgy voltam vele hogy "na jól van úgyis fel kell újítani s tuti azért zörög".
Persze azért nem lett tökéletes a hangja így, de jobb.
A kuplung összeragadást megúsztam vele, szerencsére. Próbálok egy kipuff, karbi tisztítást hátha nagyon koszos.
Amúgy tankolni voltam vele, szóval friss volt a keverék neki.
Valahogy nem tudom rávenni magam a blokk szétszedésére, mert akárhányszor nézegetem a robbantott ábrát arra jutok, hogy én ezt a váltót tuti össze nem raknám! Pedig sokat spórolnék ha magamnak csinálnám, s nem könyörögnék másnak.

[BeniP10&P21]

A füstnek ezer meg ezer oka lehet. pl a szimmering is.
A füstöt ne csak beindítás erejéig vizsgáld.
Tessék felülni és jól meghajtani a paripát úgy 50 km távon úgy 80 átlaggal.
Közben figyeld mi van mögötted.
Az az első pár km-en van füst az nem para. Úgy van rendjén, de 10km után már rendeződnie kell a dolgoknak.
Ha nem akkor jogos a fals.

Igazából két ajkas szimmering kellene a 2T-be. De ezt sokan nem vesszük figyelembe még én se.
Nekem azon a oldalon két viton van bent. ahhoz kell egy hangyányit kivenni a házból. eddig még megy telet is kibírta.
Az olajat meg a dekni tömítésen engedi minimálisan nekem. DE az már szinte korhű

[dott]

Majd kerülök vele, holnap egy nagyobbat. Szimeringek szempontjából nekem a schwalbéba vitonos van, gondoltam hogy a síma a nagy hő hatására megadja magát biztos ami biztos. Szerintem ha szétbontásra kerül a sor a pannónia is jó minőségűt kap. Most meg csak legyen szerencsém s ne adja meg magát a közel 30 éves szimering ami benne van.
A dekninél nálam is csöpög, de nem adom fel tömítés cserével hátha meg tudom javítani. Ma szereztem bele "O" gyűrűt, legalább már a berúgótengely/váltótengelynél nem csöpög.

[BeniP10&P21]

Jó is az a szimmering. A gyenge nem csak a hő miatt is mehet gallyra, hanem a pontatlanságtól is. pl nem precíz szerelés pl üt a főtengely.

Az O gyűrű nem csak összerakáskor okozhat meglepetést.
összerakás után én jártam már úgy hogy annyira szorult, hogy nem tudta visszahúzni a berúgókart.
szét szerelésnél pedig a deknit nehezen engedi levenni

[dott]

Nagyon minimálisat még nálam is szorul, de visszaugrik a kar. A deknit meg tényleg nehéz leszedni tőle!

[kollarg]

arra jutok, hogy én ezt a váltót tuti össze nem raknám!

Pedig megkockáztatom hogy egyszerűbb összerakni a Pancsi váltóját mint pl. az elektromos rendszerét. Lehet képről fenyegetően néz ki, de a fogaskerekeket meg a tengelyeket nehéz rossz sorrendben összerakni, a kapcsolószerkezet a korábbi típusokon (öntvény alaplapú) kicsit komplikáltabb, viszont ha jól működik akkor nem is kell bántani (meg nagyon könnyen hozzáférhető, csak a karbit kell félretenni és már szerelhető is), a későbbi megoldás (lemez alaplapú) meg még egyszerűbb.
Szóval ne stresszelj ezen, esetleg saját magad megnyugtatására csinálj pár fotót szétszedés közben és a kiépített egységekről.